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Discussion starter · #121 · (Edited)
Je veux juste dire "Merci", excellent travail !
J'ai lu votre message complet... plusieurs fois. Je possède un CRZ Premium 2013 "Version canadienne"
Il semble que la première étape pour faire un kswap soit de choisir le bon calculateur et le bon faisceau de câbles ?
Étant donné que je possède un modèle 2013, vous suggérez d'opter pour un calculateur et un faisceau de câbles de Civic Si canadienne 2012-2015 ?
Si je décide de faire fonctionner un K20z3 ou un K24a2, vais-je toujours utiliser le faisceau et le calculateur de 9e génération (2012-2015si) ?
Enfin, pouvez-vous expliquer les différences entre le faisceau et le calculateur 06-11si et le faisceau et le calculateur 2012-2015si.
L'essentiel est de voir si votre châssis de voiture est Zf1 ou Zf2. Pour Zf1, le calculateur et le faisceau si 2007-11 seront utilisés. Pour zf2, 2013-15 seront utilisés. mais j'ai aussi vu des modèles zf1 de 2013. So, le moyen le plus simple est de voir si votre CR-Z a un bouton S+ ou non. Si c'est le cas, utilisez le calculateur et le câblage 2013-15. Sinon, utilisez 2007-11
 
ITLe principal est de voir si votre châssis de voiture est Zf1 ou Zf2. Pour Zf1 2007-11, l'ECU et le faisceau si seront utilisés. Pour zf2 2013-15 seront utilisés. mais j'ai aussi vu des modèles zf1 de 2013. So Le moyen le plus simple est de voir si votre CR-Z a un bouton S+ ou non. S'il en a un, utilisez l'ECU et le câblage 2013-15. Sinon, utilisez 2007-11
Zf2 a également un connecteur à 49 broches au niveau de l'ecu.


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Discussion starter · #123 · (Edited)
Zf2 a également un connecteur à 49 broches au niveau de l'ECU.


Envoyé de mon iPhone avec Tapatalk
Oui, c'est aussi un bon point. En fait, je couvre le k-swap Zf2 dans une autre construction, là j'ai mis cette info. Il est préférable de lire cela et de poser des questions là-bas afin que les personnes de la construction Zf2 puissent en bénéficier
 
Discussion starter · #126 ·
Merci pour l'inspiration Nivek :) La voiture est superbe ! Vos messages, photos, vidéos, etc. sont très appréciés !
Merci beaucoup pour votre appréciation. :)
Une fois le guide de la série vidéo K-Swap terminé, je prévois de construire un k20 de bas en haut et de faire près de 700 ch K-RZ.
Je ne peux pas décider si je dois faire un post séparé pour cela ou poster ici
 
Discussion starter · #129 ·
Salut. Cela fait longtemps que je n'ai pas mis à jour cette construction. Maintenant, je suis de retour avec des détails sur 'Comment turbocompresser un CRZ/Fit avec un moteur K-Swap'. Dans ce document, je vais détailler la conception des collecteurs, des tuyauteries d'intercooler, de l'alimentation en carburant, du système PCV, du refroidissement par eau pour le turbo, etc. Le 1er épisode est déjà sorti. Je prévois de poster un épisode par semaine.
 
Discussion starter · #130 ·
La vidéo détaillée des schémas de câblage et des brochages de l'ECU est ci-dessous. Beaucoup de gens me posent régulièrement des questions à ce sujet dans les messages privés. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo. Vous pouvez également zoomer.
 
Wiring Grip A Of CRZ

L'attente est terminée les gars. Commençons le câblage principal.
Tout d'abord, nous allons modifier la prise A du câblage de l'ECU CRZ en fonction du schéma de la prise A de la Civic Si. Logique, non ? Parce que maintenant, l'ECU utilisé sera celui de la Civic Si, donc tout le câblage doit être conforme à la Si et non à l'ECU CRZ.
Ci-dessous, le tableau facile pour effectuer des modifications dans le câblage de la prise A de l'ECU CRZ. Ceux avec le fil 'X' ne sont plus nécessaires et vous pouvez les retirer. Les autres doivent changer d'emplacement dans cette prise.
Notez que les CRZ ZF2 et Fit GE et GK ont des prises ECU à 49 broches et non 44. Donc, dans ceux-ci, vous utiliserez le câblage et l'ECU Si 2013+.

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Maintenant, apprenons à épingler et désépingler.
Je tiens la prise blanche ECU-A dans ma main. Tout d'abord, vous devrez la déverrouiller en appuyant sur un loquet en plastique.
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Maintenant, vous aurez besoin d'un outil pointu pour l'insérer dans l'emplacement de la broche afin de soulever le capuchon de maintien de la broche. Vous pouvez utiliser un cure-dent ou une épingle de sûreté. J'ai pris un petit tournevis à tête plate et j'ai meulé sa pointe pour la rendre pointue,
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Ou
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Soulevez le verrou et tirez la même broche du côté opposé en douceur.
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Yaaaay, vous avez terminé la conversion de la prise A. Maintenant, modifions les prises B et C..
Je plaisante. Nous n'avons rien besoin de changer aux prises B et C :smile2: car elles sont déjà du câblage Si.
Abdul, tu as dit ici que : "ECU Civic Si. Pièce ECU : 37820-RRB-A12 A14 est pour auto. Ne commandez pas cela ni le A05." C'est une erreur. Je sais que le 37820-RBB-A14 provient d'une Civic Si K20Z3 de 2011 avec 6M/T. C'est ce que j'ai utilisé, et tout vient de la même voiture donneuse, le moteur était également complet avec le faisceau de câblage. -A14 est correct, ce n'est pas pour une transmission automatique. Recherchez sur eBay et Internet et voyez que c'est le cas. Merle.
 
Abdul, vous avez écrit dans le message ci-dessus : "Civic Si ecu. Pièce ECU : 37820-RRB-A12 A14 est pour auto.ne commandez pas ça ni le A05." C'est une erreur si vous dites de ne pas commander A14. J'ai utilisé A14 avec mon échange d'une voiture donneuse, une Civic 2dr Si K20Z3 6M/T de 2011 avec navigation. Elle était livrée avec le faisceau moteur complet encore sur le moteur, et l'ECU A14. En regardant sur Hondapartsnow.com, le 37820-RRB-A14 remplace les ECU 37820-RRB-A13 et 37820-RRB-A12. L'ECU A14 est définitivement le bon pour la transmission manuelle. Je ne sais rien de l'A05 que vous avez mentionné. -Merle Schnick
 
La hauteur

Comme la batterie IMA est retirée, qui pèse près de 80 lb (36 kg, oui, j'ai pesé), l'arrière est soulevé et semble laid. Presque 2 pouces d'augmentation de la hauteur arrière et un demi-pouce de diminution de la hauteur avant.
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Utilisez donc des ressorts d'abaissement à l'arrière ou des combinés filetés.
J'avais mes combinés filetés Fit Tanabe Coform-R qui traînaient, alors je les ai utilisés. Comme la hauteur est différente, au lieu que les amortisseurs touchent le fond, j'ai utilisé des entretoises.
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Et voici le K-RZ prêt
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N'oubliez pas de faire un réglage de la pédale d'embrayage, car c'est un nouveau moteur et une nouvelle transmission, donc le point d'engagement a pu changer. N'oubliez pas non plus de faire des réglages de soupapes après les 1000 premiers km
Quelle taille de roues/pneus ? Les CR-Z d'origine sont des 195/55R16 avec des jantes de 16" x 6" avec un déport de 55 mm, 5 (goujons) x 114,3 mm avec un alésage central de 64,1 mm.
Je veux utiliser des 225/45R17 avec des jantes de 17" x 7,5 à 8" avec un déport de 35 mm à 30 mm et non décalées.
 
Discussion starter · #135 ·
Quelle taille de roues/pneus ? Les CR-Z d'origine sont en 195/55R16 avec des jantes de 16" x 6" avec un déport de 55 mm, 5 (goujons) x 114,3 mm avec un alésage central de 64,1 mm.
Je veux utiliser des 225/45R17 avec des jantes de 17" x 7,5 à 8" avec un déport de 35 mm à 30 mm et non décalées.
Vous n'aurez aucun problème. Les pneus de CRZ sur les photos sont en 225/45 R17 x 7,5J avec un déport de 38 mm. CRZ peut même monter du 255 sans problème et ne frotte pas.
 
Salut Nivek, je suis juste curieux de savoir comment le moteur peut supporter 500 ch sans que des pièces internes comme les pistons et les bielles, etc. soient changées ? Et je cherche vos conseils pour atteindre 350++ ch sur les trajets NA. Bien sûr, la méthode la plus économique. Et dans le cas du turbo, quel est le niveau de suralimentation de sécurité pour la boîte manuelle ZF1 d'origine et la boîte 6 vitesses K24a3 pour une utilisation intensive à long terme ? Quelle est la capacité des injecteurs nécessaires si l'on utilise la pompe à carburant ZF1 d'origine pour le turbo ? Puis-je continuer à utiliser la pompe à carburant de la ZF1 même si j'ai monté un K24 et que je l'ai turbocompressé ? Je sais que cela fait beaucoup de questions, mais vous êtes le seul à qui je souhaite obtenir les réponses. Je possède une ZF1 manuelle et je prévois d'y monter une boîte manuelle 6 vitesses CL9 K24. Et si cela ne vous dérange pas, j'espère pouvoir avoir votre numéro WhatsApp car j'aurai peut-être besoin de nombreux conseils de votre part. Je ne vais pas faire la conversion moi-même car je n'ai pas le temps. Je ne peux pas non plus faire entièrement confiance aux paroles des mécaniciens car beaucoup d'entre eux ne sont pas si sincères. Je finis donc ici à la recherche de vos conseils.
 
Discussion starter · #137 ·
Salut Nivek, je suis juste curieux de savoir comment le moteur peut supporter 500 ch sans que des pièces internes soient modifiées, comme les pistons et les bielles, etc. ? Et je cherche vos conseils pour atteindre 350++ ch sur les trajets NA. Bien sûr, le moyen d'économiser de l'argent. Et dans le cas du turbo, quel est le niveau de suralimentation de sécurité pour la boîte manuelle zf1 d'origine et la boîte 6 vitesses k24a3 pour une utilisation intensive à long terme ? Quelle est la capacité des injecteurs nécessaires si l'on utilise la pompe à carburant zf1 d'origine pour passer au turbo ? Puis-je continuer à utiliser la pompe à carburant zf1 même si j'ai monté un k24 et que je l'ai turbocompressé ? Je sais que cela fait beaucoup de questions, mais vous êtes le seul à qui je souhaite obtenir les réponses. Je possède une zf1 manuelle et je prévois d'y monter une boîte manuelle cl9 k24 à 6 vitesses. Et si cela ne vous dérange pas, j'espère pouvoir avoir votre numéro WhatsApp car j'aurai peut-être besoin de nombreux conseils de votre part. Je ne vais pas faire le montage moi-même car je n'ai pas le temps. Je ne peux pas non plus faire entièrement confiance aux paroles des mécaniciens car beaucoup d'entre eux ne sont pas sincères. Je finis donc ici à la recherche de vos conseils.
Les K24a2a3 et k20 typre Rs peuvent supporter 500 ch. C'est près de 440 WHP. MAIS si le moteur est relativement neuf, les jeux des segments de piston ne sont pas encore usés, donc une forte suralimentation peut tuer les segments. Donc, si vous achetez un moteur d'occasion très ancien, 500 ch sont sûrs et si c'est un moteur plus récent et moins utilisé, tenez-vous à la plage de 380-420 et vous vous en sortirez bien.
La pompe à carburant Zf1 d'origine peut supporter jusqu'à 320 ch.
350+ NA est très cher et avec des arbres à cames plus hauts, la puissance n'arrivera qu'après 6000 tr/min et jusqu'à 8200 tr/min. Donc, cela ne vaut pas la peine dans un k24. Le turbo est beaucoup moins cher.
Et avec les réglages de coupure de suralimentation et l'utilisation d'un ressort plus petit dans la wastegate, le turbo est également très sûr.
J'ai fait exploser mon k24 NA de 300 ch juste en faisant un mauvais changement de vitesse de 3-1 au lieu de 3-4. Donc, dans une configuration NA, vous devez toujours monter plus haut en régime et changer de vitesse car la puissance n'est là qu'en haut du régime. Mais en turbo, la puissance commence à partir de 3500 tr/min et jusqu'en haut. Je n'ai même plus besoin d'atteindre le VTEC à 5500 tr/min car il y a tellement de puissance, même à bas régime, pour une conduite quotidienne amusante. Après VTEC, c'est un animal, un danger pour les piétons (LOL, la circulation n'est pas bonne au Pakistan, beaucoup de piétons, de motards, de rickshaws qui viennent/vont dans le mauvais sens).
Donc, mon conseil est d'utiliser un petit turbo comme le GTX 3071R avec une wastegate interne pour simplifier les choses.
Concernant votre question sur les limites du moteur zf1 d'origine, c'est près de 200 ch. Au-delà, vous casserez les bielles. J'y suis allé, j'ai fait ça aussi LOL
 
Nivek, je me demandais si tu savais. Les boîtiers de pompe à carburant et les couvercles de réservoir sont-ils les mêmes entre la Crz et la si 06-11 ? J'allais acheter le module de pompe Dw400 et j'espère juste le déposer dans le réservoir de ma crz.
 
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